Цоколь – один из важных элементов строительства, защищающий здание от влаги и сырости. Виды цоколя отличаются друг от друга способом возведения и типом устройства. Надежный цоколь – надежный дом. Многие задаются вопросом: «Как сделать цоколь, и какие виды цоколя лучше?» на эти вопросы мы попробуем ответить в этой и последующих статьях этой тематики. Виды цоколя. Считается, что самый надежный цоколь – западающий цоколь, то есть стена строения немного выступает над самим цоколем. Такой метод позволяет цоколь уберечь от косых дождей и потоков дождевой воды, стекающих со стен. Основание стены всегда будет сухим, а значит, в дом не будет проникать сырость. Кроме того, западающий цоколь экономичнее, нежели выступающий, так как он должен быть намного уже, а за счет своего смещения в сторону осевой линии стен, он лучше передает усилие на фундамент.надежный цоколь Выступающий цоколь чаще всего используют для большей утепленности цокольного этажа или подполья за счет своей толщины. Гидроизоляционный слой между стеной и цоколем выступает наружу и нуждается в дополнительном водостоке, иначе влага будет проникать в дом и впитываться в стены, постепенно разрушая их. Цоколь в одной плоскости со стеной дает практически тот же результат, что и цоколь, выступающий наружу. Целесообразность в выборе такого цоколя так же мала, как и у предыдущего. Таким образом, мы приходим к выводу, что самый Надежный цоколь, который также является и экономически выгодным, и технически более приемлемым в плане передачи нагрузки на фундамент – это западающий цоколь. ДОПОЛНЕНИЕ ЛЮК ДЛЯ ПОГРЕБА Подвал – мечта любого уважающего себя жителя частного дома. В хорошем подвале круглый год можно хранить овощи, фрукты, закатку и почти все, что хранится в холодильнике. При правильном подходе, подвал будет идеально напоминать термос, а единственное, что будет нарушать общую картинку – это система вентиляции. Но в туда нужно как-то попадать, а для этого есть 2 варианта – двери и люк в подвал. Двери не имеют большого количества отличий от обычных входных, а вот люк для погреба имеет свое уникальное строение, для которого почти всегда подготавливается отдельная схема. Люк в подвал должен легко открываться, спуск в него должен быть максимально безопасным, при этом герметичность между ним и полом должна сохраняться в закрытом виде идеальнейшая. При нарушении герметичного состояния изнутри, не получится организовать полноценное сохранение температуры. Понадобится: Сталь листовая 3 мм и 1 мм. Уголок. Болгарка. Рулетка. Сварочный аппарат. Пенопласт. Нож. Шуруповерт. Петли дверные. Крышку для погреба своими руками изготовить не трудно, если есть чертеж, а вот подогнать ее потом под необходимые критерии гораздо сложнее. Для работы потребуется стальной лист подходящей площади, либо немного превосходящий. Идеально вписываться крышка должна, если люк в подвал находится в доме (чтобы не цеплять ногами при ходьбе), в то время как на улице дополнительный разлет на 5 см в каждую сторону позволит сохранить помещение от осадков (дождевая вода и талый снег). Все стороны нужно выровнять и подогнать под желаемые требования. Толщина стального листа должна быть не менее 3 мм, чтобы выдержать на себе вес человека без деформации. Изнутри прокладывается уголок таким образом, чтобы крышка впритык закрывалась, но без трения. После этого внутри желательно сделать еще 1 перекрестие, чтобы окончательно быть уверенным в итоге своей работы. Сварные работы проводятся максимально качественно, избегая плохо проваренных участков. Визуально должен получиться внутренний квадрат, поделенный на 4 более мелких квадратика, которые будет выполнять сразу 2 функции: Создание ребер жесткости. Даже при серьезном физическом воздействии крышка не поддастся, и люк в подвал останется неприступным. А дополнительная масса при этом будет минимальной. Возможность монтажа утепляющих материалов, которые защитят помещение от изменения температуры. В получившиеся 4 ячейки впритык укладывается пенопласт (можно использовать и минеральную вату, но это будет регулярно создавать дополнительные неудобства, тогда как пенополистирол идеально справится со своей задачей). Высота пенопласта и уголка должна совпадать или разниться совсем минимально. Следующим слоем укладывается тонкая листовая сталь (1 мм) или жесть, которые будут немного больше площади, занимаемой пенопластом. Бока осторожно приминаются деревянной киянкой (согнет, но не сломает), после чего благополучно фиксируются саморезами по металлу. Рамка делается из толстостенного уголка, причем таким образом, чтобы идеально вписываться на плиту пола, в которой пробито люковое отверстие. Все срезы косые, чтобы при сваривании добиться эффекта цельной конструкции. Петли можно использовать заводские для входных дверей (они прочнее) либо сделать собственноручно. Резиновые прокладки. Нож. Анкерные болты. Визуальные скрывающие элементы. Грунтовка. Газовые амортизаторы. После того как крышка присоединена к основной металлической платформе, по периметру нужно уложить резиновый уплотнитель, который позволит разделять внешнюю и внутреннюю среды полностью. Каркас, который служит связующим звеном между крышкой люка и бетоном крепится на монтажные анкеры, которые в конце выравниваются с поверхностью металла. Если используются винты, то придется очень тщательно заливать в отверстие цемент, а потом фиксировать в нем винт. Внутри дома крышка обычно визуально сравнивается с напольным покрытием, с тем лишь исключением, что в ней есть ручка. Сама ручка приваривается к металлу, а потом в дереве делается вырез для пальцев. Такой нехитрый жест позволяет полностью скрыть от любопытных глаз место подвала, но хозяева всегда без каких-либо затруднений смогут воспользоваться им – просто и эстетично. Снаружи дома люк погреба своими руками чаще всего просто грунтуется, после чего красится. При желании скрыть от посторонних глаз такой люк в подвал нередко застилают дерном. Ограничений тут нет, но желательно организовать неприметный водоотвод, т.к. даже самая качественная герметизация со временем может подвести, а сушить подвал – дело неблагодарное. Чертежи почти всегда предполагают наличие газового амортизатора. Такая доработка появилась очень давно, но в широкое употребление вошла лишь в начале 21 века, ибо удобства от них превышают вложенные средства. С таким амортизатором можно просто осторожно отпустить крышку и она сама закроется. Долгое время большой вес люка был проблемой, т.к. осторожно опустить его мог только физически неслабый человек, сейчас же он сам осторожно все делает. Последняя доработка, которая встречается достаточно редко, но некоторые умельцы доделывают, – электропривод. Газовые амортизаторы заменяются на электрические приводы со спрятанным под полом электромотором. Проводка подводится напрямую к автоматам у счетчика, а пульт устанавливается в удобном для использования месте. ДОПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА В ПОДВАЛЕ Установка готового колодца. Ни один загородный или дачный дом не может обойтись без тщательно и грамотно оборудованного погреба. Часто естественное освещение внутренних помещений, находящихся в цоколе, осуществляется с помощью окон, которые располагаются примерно на уровне земли. И оконные проемы нуждаются в дополнительной защите. Поэтому обустройство приямка в подвале необходимо. Кованный приямок. Обустройство приямка в подвале необходимо, так как оконные проемы цокольных помещений нуждаются в дополнительной защите. Но, как и всякий другой функциональный элемент конструкции здания, приямок может стать настоящим украшением дома, неотъемлемым элементом его архитектурного дизайна. Основная задача оконного (светового) приямка – ограничение пространства перед окнами, находящимися на уровне цокольного этажа. Такая конструкция убережет подвал от попадания в него крупного мусора, снега, предотвратит проникновение в погреб животных и сохранит оконные стекла в целости. Размеры приямка зависят от площади окна. Точнее, от той части оконного проема, которая находится над уровнем земли. Если окно возвышается над грунтом не более чем на 30-40 см, то при расчете приямка необходимо руководствоваться следующим правилом: площадь дна колодца должна совпадать с площадью оконных проемов. Форма самой конструкции зависит от личных предпочтений владельцев дома. Сейчас чаще всего можно встретить приямки, выполненные в виде прямоугольника. Обычно их длинная сторона, идущая параллельно стене здания, в полтора раза шире, чем окно. Короткую же сторону не делают больше 0,8-1 м. Как правило, дно углубляют не более чем на 20 см от нижнего края оконного проема. Но можно оборудовать приямок любой формы: многоугольной, полукруглой и так далее. Цокольный этаж предъявляет собственные требования к устройству приямка. Он должен быть оборудован сливом для дождевых и талых вод. В противном случае в погребе может начать скапливаться лишняя влага. Если дом стоит на водонепроницаемой подушке, то достаточно самого примитивного дренажа. В этом случае под дном приямка устанавливают перфорированную трубу. Желательно использовать специально предназначенные для этого дренажные сливы. Трубы длиной в 1-1,5 м будет достаточно. Выход слива в приямок лучше всего закрыть водосточной решеткой. Для более эффективного дренажа пол колодца формируют под небольшим углом к сливному отверстию. На дно настилают гравийную подушку толщиной в 2-3 см. Такая мера предотвратит осыпание грунта, а мелкий мусор не забьет перфорацию трубы. Если уровень грунтовых вод требует полноценной системы отведения воды, то кольцевой дренаж делают вокруг всего фундамента здания, а в приямке оборудуют отвод. Как правило, стены приямка делают монолитными, отливая их из бетона. Иногда бетонируют только дно конструкции, а стенки выкладывают из пенобетонных блоков или кирпича. Но такие материалы обходятся дороже. Обычно стены формируют в виде колодца прямоугольного сечения с толщиной стенок в 13-15 см. Верхний край стен должен возвышаться над уровнем земли на 20-30 см. Можно сформировать приямок и на одном уровне с грунтом, но тогда его защитные функции подвала будут снижены. Глубина колодца составляет 1-1,5 м. Между дном приямка и нижним краем подвального окна расстояние должно быть не менее 15 см. Для строительства приямка вам понадобится: бетон; железная арматура; геотекстиль или рубероид; битумная мастика; обрезки досок и деревянные клинья для опалубки; совковая и штыковая лопаты; строительный миксер или бетономешалка; трамбовочная рейка. Под приямок выкапывается котлован необходимых размеров. Сначала формируют стены колодца, а только потом заливают пол. Опалубку для заливки прямоугольных стен делают из обрезков досок. Если планируется построить приямок сложной или полукруглой формы, то используют фанеру или обрезки пластиковых панелей. Армирование каркаса делают по желанию, потому что конструкции таких размеров могут обойтись и без дополнительного усиления. Деформационный шов, который отделяет колодец от стены дома, заполняют геотекстилем или двумя полосами рубероида. Такая мера предотвратит проникновение влаги во внутренние помещения подвала. Стены приямка необходимо защитить дополнительной гидроизоляцией. Обычно для этого используют битумную мастику. Дно колодца формируют под углом в 20-30% по направлению к решетке водостока. Если водоотведение подключают к общей дренажной системе, то отводные трубы закрываются геотекстилем, защищающим их от заливания, и укрывают слоем гравия. В случае если цокольный этаж обогревается, стену подвала необходимо дополнительно утеплить. Иначе через приямок будет уходить тепло. Для того чтобы приямок не только эффективно выполнял возложенные на него функции, но и украшал дом, необходимо грамотно и продуманно подобрать материалы для его отделки. Обычно стенки колодца выкладываются декоративной плиткой, искусственным или натуральным диким камнем. Также можно просто покрасить стены или положить вагонку, выполненную из пластика. Отделка приямка. Для защиты приямка можно сделать навес или решетчатое ограждение. А вот дерево лучше не использовать, так как оно быстро придет в негодность. Кроме того, дерево может стать рассадником плесневых грибков и паразитов, которые могут угрожать вашим запасам, хранящимся в подвале. При выборе материала учитывайте, что чем светлее стены приямка, тем эффективнее будут отражаться от них солнечные лучи. А соответственно, в погребе будет светлее. Помните, что приямок должен быть надежно защищен, даже если стенки колодца выступают над поверхностью земли. Такими защитными элементами могут служить навесы или решетчатые ограждения, своим внешним видом поддерживающие общее архитектурное решение дома. В таком случае колодец не только надежно защитит подвал, но и послужит украшением цоколя. Кроме того, такие решетки помешают проникновению животных внутрь погреба. Выбирая ограждение, следите за тем, чтобы рамы можно было открыть или легко снять. Потому что время от времени колодец приходится чистить от скопившегося мусора или снега. Оконный приямок из сборных железобетонных элементов. Оконный приямок из сборных железобетонных элементов: 1 — секции стен приямка, 2 — отверстие в дне приямка для отвода воды, 3 — сборная железобетонная перемычка; а — с подвалом, б — с техническим под польем, в —без подвала (бесподвальное). Современные технологии позволяют купить оборудование, с помощью которого можно быстро и достаточно легко обустроить приямок. Если вы покупаете уже готовую конструкцию, то самостоятельно вам потребуется только вырыть котлован необходимого размера. На данный момент корпуса таких конструкций выполняются из разных материалов. Но наибольшим спросом пользуются приямки, выполненные из пропилена и полиэстера, усиленного стекловолокном. Решетки таких колодцев могут выдержать не только вес человека, но и автомобиля. Ими оборудуют скотоприемные приямки, оборудованные вровень с землей. Конструкции, изготовленные из оцинкованной стали, не подверженной коррозии, обычно снабжают антивандальными механизмами. Как правило, ими снабжают приямки загородных и дачных домов, хозяева которых не проживают в них постоянно. Металлические решетки не только защитят подвальные окна от повреждений, но и помешают злоумышленнику проникнуть в дом. В стандартные комплекты, которые на данный момент представлены на российском рынке, входят: корпус колодца, защитная решетка и монтажный комплект. Такие комплекты продаются в 4 модификациях: приямки, чей корпус рассчитан на пешее движение (устанавливаются вровень с грунтом); колодцы, чей корпус рассчитан на автомобильное движение (устанавливаются вровень с грунтом); с корпусами для герметичного монтажа (при высоких грунтовых водах); с корпусами, рассчитанными для монтажа на теплоизоляцию. Эти приямки не требуют специализированных знаний и навыков. Их можно установить собственноручно, без посторонней помощи. Сначала роется котлован под блок колодца. Его размеры зависят от размеров готового приямка. Как правило, они указываются в инструкции, составленной производителем. В готовый и просушенный котлован опускается пластиковый корпус колодца, подключается система дренажа, слива или канализации, крепится решетка сливного отверстия. Последней фиксируется защитная решетка. Все элементы крепятся с помощью специальных дюбелей, идущих в базовой комплектации готового приямка. Дополнительной гидро- и теплоизоляции подобные конструкции не требуют. ДОПОЛНЕНИЕ СДЕЛАТЬ ЛЕСТНИЦУ В ПОГРЕБ Практически каждое строение предполагает сооружение какого-либо подсобного помещения, например, подвала, кладовки или погреба. В последнем случае достаточно проблемным вопросом оказывается не только процесс возведения и обустройства этого помещения (особенно когда решено сделать погреб своими руками), но еще и выбор способов и средств, с помощью которых будет осуществляться спуск и подъем разнообразных предметов, предназначенных для хранения в условиях погреба. Итак, полезно будет знать, как сделать ступеньки в погреб, и из каких материалов. Лестницы в погреб можно разделить на два типа: стандартная или приставная лестница, которая обычно сделана из дерева или металла; маршевая – рекомендуется для постоянной установки в уже построенном сооружении. Углубленный участок погреба и лестница снаружи. Существует несколько вариантов, которые подойдут для того, чтобы соорудить лестницу. Среди них: дерево; металл; бетон. Из-за того, что это помещение обладает особыми температурными характеристиками, погреб своими руками делать нужно из водостойких материалов. Для того чтобы сделать лестницу в погреб из дерева, требуется специальная обработка. Это защищает древесину от негативных воздействий, от гнили и поражений многочисленными насекомыми, мхами и лишайниками. Можно использовать разнообразные антисептики или краску. Во втором случае необходимо закрепить результат лаком, который образует защитную пленку. Следует обратить внимание на такие элементы деревянных деталей, как срезы на концах досок или брусков. Тщательно их обработав, можно значительно продлить срок службы древесины. До того, как сделать лестницу, следует грамотно подобрать материал для нее. Из соображений экономии это может быть и неновый металл. В этом случае сначала нужно избавиться от следов коррозии, применив абразивы, разнообразные растворители или преобразователи ржавчины. Можно справиться с ней и с помощью шлифовальной насадки, которая приводится в действие болгаркой или электрической дрелью. Протерев металлическую поверхность моющим средством, ее необходимо промыть чистой водой. Каждую ступень рекомендуется окрашивать тремя слоями, здесь подходит как эмаль, так и масляная краска. Бетон, несмотря на все его прочностные характеристики, требует дополнительной защиты. Бетонные ступени могут быть покрыты парой слоев краски или их можно подвергнуть отделке напольной плиткой, только этот вариант требует больших финансовых затрат. Также подходит линолеум или специальные клейкие коврики. Недавно сооруженные монолитные ступени из бетона нельзя сразу же окрашивать, им нужно дать постоять в покое около месяца. Для начала необходимо создать проект. Здесь следует нарисовать на бумаге прямой угол, соблюдая масштаб. С помощью транспортира под нужным углом отметьте начало и конец лестницы и проведите наклонную линию, которая будет соединять концы двух сторон ранее начерченного угла. Можно сделать это без чертежа. Главное – правильно определить расстояние от пола первого этажа до пола погреба и расстояние, которое вы отведете под лестницу в погребе. Эти две величины и станут сторонами прямого угла. Далее необходимо вспомнить школьный курс геометрии, точнее, теорему Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза как раз и станет лестницей. Так как катеты вам уже известны, например, высота равна 4 м, а ширина – 3 м, вам необходимо выполнить следующее простое вычисление 4×4+3×3 = 25. Длина лестницы в данном случае составит 5 м. Крепление стального косоура к балке. Количество этапов рассчитывается путем деления длины будущего сооружения на высоту каждой ступени. Наиболее удобным подъемом для каждой лестницы считается такая высота, которая составляет не более 17 см. Для того чтобы рассчитать количество ступеней, необходимо разделить общую длину ступени (500 см) на эту величину. Таким образом, у вас получится 29 ступеней. Для одного марша не допускается сооружать более 16 ступеней, а если ваша лестница составляет именно 5 м, лучше сделать ее двухмаршевой. Эта лестница будет состоять из двух частей, в каждой из которых будет примерно по 15 ступеней. Это сооружение может быть оформлено двумя способами. Первый вариант предполагает то, что лестница сооружается длиной в 240 см и в 60 см в ширину с шагом в 30 см. Для этого нужны будут: доски, 2 шт., 10×15×240 см; перекладины, 7 шт., 5×10×80 см; шурупы, 28 шт., 5×100 мм. Сначала две доски необходимо положить на прямую ровную поверхность. Расстояние между ними должно составлять примерно 30 см, между ними нужно прибить первую ступеньку, тщательно совместив торцевое соединение. Ступеньки можно делать брусками или досками. Во втором случае лучше использовать для крепления дополнительно деревянные или металлические треугольники, которые крепятся четырьмя винтами для каждой поперечины. Тот же способ установки действует и на следующих этапах. Следующий вариант предполагает создание лестницы длиной 2 м при ширине марша 80 см, ступени ее будут располагаться друг от друга на расстоянии 22 см. Для такого сооружения вам нужны будут: доски, 2 шт., 10×15×200 см; доски, 6 шт., 6×20×80 см; перекладины, 12 шт., 5×5×15 см; гвозди, 60 шт., 4×100 мм или столько же шурупов 5×100 мм. При этом строительстве планируется установить лестницу под уклоном 30°. Этот параметр необходимо учесть в процессе сборки лестницы. Первая ступенька прикрепляется от вершины в 26 см, за ней с небольшим уклоном фиксируется следующая. Каждая ступенька крепится к лестнице двумя гвоздями или шурупами. Для того чтобы устройство оказалось надежным, необходимо использовать дополнительное крепление. Если используются только гвозди или саморезы, доску-ступеньку нужно прикреплять к лестнице в трех местах. Варианты привариваемых к несущей балке приспособлений для установки ступеней: слева — сваренные из швеллера, справа из углового проката. Лестницы из труб устанавливаются довольно быстро и легко, здесь вы можете крепить элементы с помощью сварки или же с применением инвертора. Например, для выполнения лестницы длиной 2,2 м, шириной 70 см и шагом между ступенями 25 см понадобятся следующие материалы: трубы Ø50-60 мм; ригеля, 7 шт. с круглым сечением, Ø2,5-3 см. От верхней части трубы отмеряется 25 см и закрепляется первая ступенька, с таким же шагом происходит сборка остальных ригелей. Из этого руководства видно, что сложности в выполнении проектов по сооружению лестницы с помощью сварки не возникнет у того, кто хоть раз в своей жизни имел дело с металлом и его обработкой. Если же вы впервые собираетесь варить что-то, нужно будет прибегнуть к помощи профессионального сварщика. Другой вариант предполагает следующее. Под первый из углов следует подготовить некоторую поддержку. Угол между ступенями и основанием лестницы должен соответствовать углу наклона лестницы по отношению к полу. Таким образом, если он составляет 45°, между металлической основой и ступенями будет тот же самый уклон. Количество деталей зависит от числа ступеней, например, если вы намерены соорудить своими руками 7-ступенчатую лестницу, вам понадобится 14 фрагментов.